如何成为美食家？

槑槑

昨夜有人邀我答题，半夜顶着饿，拉拉杂杂的写下来很多，写到一半肚中做响，口中流涎，发现笔下文字中充满了对美食家们的无限钦慕，聊做修改，发到专栏中，也算是饕餮之徒的一番唱和了。

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成为美食家都是一些什么人？与他们的成长背景是否息息相关？ - 例不虚发探花郎的回答

《舌尖上的中国》总顾问蔡澜先生说过一句话：对于美食，其实我更擅长的是比较。
比较两字，道尽了美食家的秘辛。
我们看袁枚袁大才子的《随园食单》，虽然他特别提出了不讲究奢糜，不讲究奇异，但是开篇却毫不留情的指出了：
“鲫鱼以扁身白肚为佳，乌背者，必崛强于盘中；鳗鱼以湖溪游泳为贵，江生者，必搓讶其骨节；谷喂之鸭，其膘肥而白色；奎土之笋，其节少而甘鲜 ”
这白肚鲫鱼，湖里鳗鱼为什么比别个儿好，自然都是比较出来的。



那么问题来了，什么样的人，有机会，有闲心来比较呢？

大抵我们相熟的美食家，如陆文夫，少小在苏州长大，成年后又在苏州军管会工作，对苏州的美食可谓如数家珍。正如《美食家》里主角的原形，既有远房亲戚朱自治这样的“家传”功夫，又有管辖得月楼、松鹤楼的职务便利，当然有机会遍尝苏州美食。陆老笔下朱鸿兴的诸样面浇头，鲜活得令人垂涎欲滴。

《美食家》一文火遍大江南北后，陆老品馔美食的机会更多，升任作协副主席，更是多有机会在全国各地走动，各地各色人等，均以邀请陆老品鉴美食为荣。据传，各地高厨，见到陆老进店，不免喜忧惴惴，忧的是陆老品完不予置评，那大家自然知道是不甚好；喜的是大手笔，大功夫遇到了大行家，那就是一场闻弦歌而知雅意的美食盛会了，自古伯牙子期，也是如此。

蔡澜蔡先生，世家子弟，长成后勤于旅游业和电影业。整个东亚东南亚，那是跑遍了的，蔡先生说美食是一桩极简单有极风雅的事，蔡先生大腹便便，又喜爱美食，一顿兴起能连尽两碟炒饭一例烧鹅，再来一碟炒面过过瘾，恐怕我们平常人，一个月吃的美食，还不抵蔡先生一周吃的多，有了这许多经验，蔡先生自然十分懂得比较之道了。

唐鲁孙唐老爷子，钟鼎之家，各地皆有交际，那祖辈上是能常进宫的，岂是一般了得？唐老爷子父亲早逝，不得不出门游宦各地。所吃所见，兰州的牛肉面唐老爷子可是见过创始人马保子，东北的狍子飞龙那是唐老爷子家旗上孝敬的，扬州的冶春茶社经理是唐老爷子故交……梨园诸位名角儿，齐白石齐老人家，国军黄百韬将军，逊清御弟溥杰这些都是唐老爷子的座上宾客，你说老爷子这吃过见过的？只是退休后自娱一一写出来也足以惊煞世人了。

汪曾祺老先生，在西南联大时期读了哪些书我是不知道的，这吃汽锅鸡培养正气我倒没少见。汪老爷子著述颇多，反而是与吃有关的散文最受推崇，汪先生故乡高邮湖的咸蛋，透着纸张能闻见油香。




又有梁实秋先生的《雅舍谈吃》，梁先生客居台北，与唐老爷子等友人唱和，念念不忘的，倒是故都的吃食了。一生笔墨，倒是这一卷谈吃，用字最简卓，立意最高远。一卷谈吃引来多少闻人相聚酬酢，也算是美谈一件。
又有赵珩先生《老饕漫笔：近50年饮馔摭忆》，先生是集邮名家，虽然比不了江南俞家的富贵，那也与不少大师都是通家之好。年轻时适逢中国百年之大变局，自文革前到改开，走南闯北，随手拈来，都不觉让人食指大动了。
王世襄父子，这又是世家里出来的吃客，王世襄先生是四九城顶尖的收藏家，也是琴棋书画，剧目雅韵无一不通，有空可以去看看王敦煌先生写的《吃主儿》，寥寥数笔，大宅子是怎么吃喝的，你自然明白。

拉拉杂杂念叨了许多，其实成为美食家，我看无外乎以下几个条件。

1.有钱
这条颇俗，却是想成为美食家不能免俗的一条道路，日日为生计奔忙，食不果腹，决计缺少体验美食的机会。财务自由，才是大快朵颐的先决条件。另有一例，真正的美食家吃东西得自己掏钱，写出来的东西才让人信服，你看报刊杂志自媒体上诸般妖艳的美食文章，心里总想着这不知道是收了多少润笔的软文呢。

2.有闲
高晓松一直说自己爱吃，他吃过的美食也不少，可一直没空写一本精彩的美食书出来。说起来，比起现在市面上那些高光，堆积照片的所谓美食笔记，倒是那些故旧风流们偷闲写出来的杂文更加亲切可人。又有云，能吃者必定会做，美食家闲时或指导家厨，或假手夫人，把平生吃过见过的几样压箱底玩意儿显摆一番，那也是了不起的美馔。

3.有才
其实对于大部分美食家来言，美食家是他们的副业。或为大作家，或为旅行家，或为收藏家，或为剧作家，文艺的高雅才让他们为美食赋予了更多的才情和生命，才能让纸张上的字突然就化作了活色生香。其实吃过好吃的最多的，总是厨子，无奈大师傅们向来不喜文字的尖酸，否则提笔写出来，才是真正的隽品。

有钱，有闲，有才，这三条，就是美食家能够尝遍天下美食，做出详尽比较，最基础的资本啦。西洋有轮胎厂曰米其林氏者，尝使斥候四出，广布耳目，寻见各地美味珍馐，毕集于一册，曰《米其林美食指南》。然而我们知道，米其林指南一直标榜的是自己是一本旅行指南手册，从这手册中管中窥豹，故而我们可知，能称得上美食家的，哪一位不是多相比较，见闻广博？
如果你只吃过沛县的狗肉，没见识过金华的戌腿，广西的荔枝狗，贵州的花江狗肉，延吉的补身汤，湛江的白切狗，那是绝无100%的资格去指点天下狗腿的。




除此三条外，我想约略还可再加一条大肚皮，这大肚皮既要能吃，又包含着充分的好奇心。
陆文夫先生钟爱“行万里路，品百样鲜”，哪怕是刚刚燕饮完毕，路过当地有特色的小吃摊，说什么也是要下车去尝一尝的。
蔡澜先生更有趣了，高铁上的盒饭也来者不拒。不过人家有随身的上好酱油，正如袁枚家做什么菜都不忘叮嘱厨子要加上好秋油一般，蔡澜先生从来不怕吃到粗粝的食物。实在难吃，丢掉，可救上一救，就救上一救，反正大肚能容，吃完再吃，美食的比较，就是这么来的。
还有一人，是饕餮之辈在东瀛神交已久的友人，那就是五郎先生，你别看五郎先生只是走街串巷，不登易牙之堂，但那番自在美哉的享受，是多少人羡慕不来的。五郎先生每就餐，常加菜，只要是店里招牌的，两三份定餐也吃得下去，看五郎先生吃得如此之香，恐怕没有人不会食指大动吧？



吾生也有涯，想成为一个美食家，看来总归是个大大的奢望，不如就捧着美食家们令人垂涎的书本，伴着五郎先生昂扬的战音，做一个快乐的吃货吧。

琴翼雪

首赞首评论，开森，占坑看文

浪漫没有后来

全文总结，吃的多了，味蕾自然有了和别人不一样的体会啊！( •̀ .̫ •́ )✧这里的吃，不是暴饮暴食，是一口一口，享受的吃，尽兴的吃，理智的吃

灌水跑题

写得真好，提到汪曾祺和梁实秋，他俩的美食文里透着人生哲理。所以喜欢。最后吾生有涯，快乐吃货。啧啧啧，赞

那就请你滚

唐鲁孙汪曾祺那个时代的美食先下是花多少钱也吃不到了呀

截天

也倒未必。工业化，快餐化虽然破坏了不少传统的好味道，但是有一些东西改良改进之后更胜往昔，就拿烤鸭来说，大董可能比唐鲁孙笔下的西来顺还高明一筹。

水起风声

哦，哪天可以去试试哦。嘿嘿！前几天去北京喝酸梅汤还和朋友提起那个酸梅汤会挂杯的情形。